Tradition oblige à Tremblant: le tapis rouge est déroulé pour les visiteurs lors de l’ouverture de la station. La haie d’honneur constituée des employés nous laisse croire pendant un bref moment que nous montons sur le podium olympique. Nous sommes nombreux à nous être pointés le nez pour profiter de magnifiques conditions et d’un temps doux. À 9h, l’embarquement se fait rondement (et dans une atmosphère festive: DJ, clochettes et applaudissements) et l’attente est minime.
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L’hiver n’a pas encore pris sa place; seules de timides taches blanches au sol témoignent de l’arrivée imminente de la saison froide. Par contre, l’enneigement fabriqué est bel et bien au rendez-vous sur les pistes. L’abondance de neige sur les pistes ouvertes témoigne d’un travail acharné de la part des ouvriers dédiés à la tâche.
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Au sommet, on constate combien il est tôt en saison; skieurs et planchistes hésitent, trébuchent et zigzaguent. Il ne faudra que quelques virages pour renouer avec le « feeling » de la glisse et une position décente. Les pauses sont fréquentes, histoire de reprendre son souffle.
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Vers 11h, la visibilité s’enfonce dans une brume dense qui, toutefois, ne cause pas de souci. Évidemment, la perception du relief s’en ressent et l’ouïe devient un outil complémentaire pour se guider entre une surface se dégradant et le trafic de visiteurs.
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À mi-montagne, la visibilité demeure très bonne tout au long de la journée et permet d’accélérer sans crainte de frapper son voisin de glisse. En effet, à mesure que les surfaces se transforment les skieurs accélèrent et deviennent plus audacieux (Comprendre excités! Ce qui est naturel en ce jour 1 de la saison).
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Le versant Nord reçoit moins de visiteurs et témoigne tout autant de la faiblesse des précipitations solides jusqu’à date. Je passe une bonne partie de ma journée sur ce versant, car les conditions de glisse me semblent meilleures. À noter que le versant principal n’offre pas encore de descente sur toute sa longueur. On retourne à sa base par le biais de la télécabine.
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Dès l’ouverture, le sommet est déjà bien « colonisé » par les visiteurs impatients d’en découdre avec les pistes fraîchement constituées. Les deux premières heures nous offrent de la glisse d’excellente condition. Avec le volume de visiteurs, et considérant que la neige est essentiellement fabriquée, le défi s’accroît au fil de la journée. Cela ne fait qu’ajouter au plaisir de se refaire des jambes solides!
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Tremblant est enfin arrivée à l’ère du RFID. Finis les billets attachés au « zipper » du manteau pour les visiteurs qui ne détiennent pas une passe saisonnière. La nouvelle carte de radio-identification fonctionne très bien pour moi (après un retour au service à la clientèle suite à la non lecture de ma carte lors de ma première tentative de montée. L’opération de réactivation a pris tout au plus 30 secondes!). Au final cette journée d’inauguration de la saison est un vif succès, dans la plus pure tradition de Tremblant.
Les skieurs les plus impatients ont déjà effectué leurs premières descentes dans les dizaines de centimètres de neige accumulés au cours des derniers jours, tandis que d’autres attendent encore confortablement l’ouverture officielle de leur station de ski préférée. Si vous faites partie de ces curieux et affamés de la glisse, peut-être vous demandez-vous comment vous y prendre pour gravir les pentes et faire vos premiers virages avant tout le monde? Peut-être avez-vous tenté l’expérience, en cumulant les erreurs? Ce petit texte est pour vous, afin de vous aider à mieux vous préparer… et à profiter de la neige autrement!
1. Partir mal préparé
Partir sur un coup de tête, oui! Partir en oubliant la moitié de son équipement… non! On le sait, la neige n’attend pas toujours. Si vous voulez vous assurer que votre sortie sera un succès, ayez toujours votre « kit » prêt: sac à dos, vêtements multi-couches, chaussettes, gants, bandeau/tuque, casque, lunettes… pensez froid-sec-chaud-humide-froid: c’est ce que vous vivrez, même si vous ne faites qu’une seule ascension-descente! Lecture recommandée: nos conseils d’ami sur les sac à dos en rando alpine
2. Ne pas avoir de nourriture et d’eau
Avec les vêtements de rechange, c’est le plus important! Vous vous déshydraterez beaucoup plus qu’à l’habitude en grimpant et les crampes vous guetteront si vous n’avez pas de quoi alimenter et hydrater vos muscles.
3. Prendre des mauvaises décisions pour l’équipement
Sachez que pour débuter en hors-piste, il n’y a pas de mauvais équipement! Oui, il y a du matériel plus lourd, moins coûteux. Oui, on peut grimper en raquettes. Non, il n’y a pas de loi qui vous oblige à dépenser 1500$ pour faire 3 descentes dans l’hiver. La base: il vous faut de quoi monter, et de quoi descendre. Vous pouvez bien grimper en raquettes avec des bottes Sorel, et changer votre matériel en haut! Si l’expérience vous plait, peut-être alors vous pourrez considérer un investissement. Renseignez-vous, posez des questions aux autres randonneurs que vous rencontrez, rejoignez des groupes sur les réseaux sociaux… c’est la meilleure manière de commencer!
4. Grimper en canon
Même si vous êtes relativement en forme, ne partez pas en flèche lors de vos ascensions, surtout la première. C’est un conseil qui s’applique dans tous les sports d’endurance: qui veut voyager loin ménage sa monture! Ménagez vos muscles… vous en aurez besoin aussi pour descendre! Montez à votre rythme, prenez des pauses quand il faut. Vous voulez savoir si vous montez trop vite? Vous devez être capable d’entretenir une conversation en ascension. Vous cherchez votre souffle? Ralentissez!
5. Ne pas se méfier du froid
Ça y est, vous avez entamé l’ascension, vous avez 400 mètres de parcourus (en distance, pas en dénivelé!), et les premières fermetures éclair s’ouvrent. Attention, partez l’air climatisé graduellement! Si vous maitrisez l’art du multi-couches, grand bien vous fasse! Méfiez-vous lors des pauses trop longues et de la transition au sommet, ne laissez pas s’échapper toute votre chaleur corporelle. Remettez les couches et refermez les ouvertures pour éviter un trop grand refroidissement qui risque de vous gêner dans votre descente. Portez une attention particulière à vos mains qui auront manipulé de l’équipement, que ce soit pour changer de bottes, retirer des peaux d’ascension et les ranger, manger… pensez à prendre deux paires de gants: vos gants de ski habituels, et une paire légère pour monter!
6. Boire de l’alcool
C’est un classique! En cannette ou dans une petite flasque, l’alcool ajoute un petit piquant à votre expérience mais peut vite avoir des effets négatifs. Étant à vos premières armes en ski hors-piste, ne sous-estimez pas les réactions de votre corps! Bien sûr, la modération a toujours meilleur goût. Une petite gorgée n’aura que très peu d’impact mais si vous abusez, sachez qu’en plus d’affecter votre jugement, l’alcool déshydrate davantage, ralentit vos réflexes et dilate les vaisseaux sanguins, ce qui provoquera plus rapidement les maux de tête lors de la pratique d’activité physique. Au repos, dans un contexte hivernal extérieur, la sensation de chaleur provoquée par l’ingestion d’alcool se dissipera encore plus rapidement et fera place à un froid plus ressenti que le facteur éolien!
7. Ne pas savoir où la descente mènera
Si vous ne descendez pas par où vous êtes monté et que vous ne connaissez pas bien l’endroit où vous êtes, méfiez-vous: cours d’eau (gelés ou non), ravins, falaises, routes, changements de versants et autre mauvaises surprises peuvent vous attendre. Si vous n’êtes pas certains de savoir où vous arriverez en bas… prenez le chemin de votre ascension pour descendre!
8. Partir seul
C’est la règle de base du ski hors-piste: ne jamais partir seul. Les bonnes pratiques recommandent de skier en groupe de 3 ou plus, pour plusieurs raisons: les discussions favorisent la transmission d’information, l’aide, la prise de décision… et à trois, en cas d’incident, les réactions sont plus faciles à gérer! Si vous partez seul, même en terrain connu, même pour quelques heures, demandez-vous ce que vous feriez en cas de pépin… et ne surestimez pas la batterie ou le réseau de votre téléphone! Et si vraiment vous y tenez, avisez quelqu’un de votre entourage, dites-lui à quel endroit où vous allez.
9. Skier sur un terrain privé
Beaucoup de gens s’aventurent dans une montagne sans savoir s’ils ont réellement le droit d’y être. Si vous fermez les yeux devant une affiche « Terrain privé – Défense de passer », à moins d’avoir la permission expresse du propriétaire des lieux, vous commettrez une violation de propriété privée. Pris sur le fait, un propriétaire a le droit de vous expulser ou de faire appel aux autorités, de même que de porter plainte. Sachez qu’une infraction de ce genre peut être jugée par le code civil ou criminel, selon la plainte et la situation! Lecture complémentaire: Code d’éthique du randonneur alpin
10. Ne pas partager votre expérience
Au risque de vous faire étiqueter de « grande gueule », partagez vos histoires! Sans forcément tout dire des secteurs que vous avez visité (certains skieurs gardent jalousement leurs flocons), parlez vos sorties à votre entourage skieur (et même non-skieur)! Évoquez vos bons et mauvais coups: ça pourra aider d’autres skieurs à ne pas faire les mêmes erreurs, ou convaincre quelques amis réticents à vous accompagner pour ne plus vous envier mais bien partager le plaisir avec vous!
La pratique du ski hors-piste n’est pas un sport très règlementé, et c’est la beauté de la chose! Il y a cependant des règles de base du gros bon sens à suivre. Un skieur conscientisé est un skieur prudent! Lecture complémentaire: nos conseils pour une bonne expérience
Cet article a été initialement publié en 2016 et a été mis à jour en 2023 pour refléter l’évolution du milieu.
Après trois années d’influence La Niña, les derniers mois ont été marqués par un changement radical de la température des eaux du Pacifique, de telle sorte que nous avons basculé en El Niño et que ce phénomène battra son plein pour l’hiver à venir. Comment El Niño influence-t-il le climat de nos régions en général et quel impact aura-t-il sur notre hiver 2023-2024? Voilà les questions auxquelles je tenterai de répondre dans cette réédition d’un article préalablement paru en 2015.
Voici ce à quoi ressemble normalement la distribution des zones de température de l’eau dans le Pacifique.
On voit sur cette figure que les températures les plus chaudes se retrouvent normalement sur le bassin Ouest du Pacifique, au niveau de l’équateur. En situation neutre, les régions de l’Océanie, sous l’influence de l’eau chaude, voient de fréquents orages et des systèmes de basse pression causés par le soulèvement de l’air, l’air chaud étant plus léger que l’air froid.
Cette situation génère des vents d’est sur l’ensemble du Pacifique équatorial qui ont pour effet de maintenir ces eaux chaudes bien en place sur l’ouest du Pacifique. Ces vents favorisent également une légère remontée des eaux lourdes et froides vers la surface, à la hauteur des côtes de l’Amérique du Sud. La présence de ces eaux relativement froides contribue à maintenir l’équilibre entre les échanges océaniques et atmosphériques, en générant une haute pression à cet endroit.
Pour des raisons quelque peu inconnues, tous les 4 à 7 ans, en moyenne, ce système se trouve perturbé. Les vents d’est, principale courroie de transmission, faiblissent et ne permettent plus de retenir la masse d’eau chaude sur l’ouest du Pacifique. Il en résulte une lente dérive de ces eaux chaudes vers le centre du Pacifique et ultimement vers l’est de celui-ci, donnant naissance au phénomène El Niño proprement dit.
En situation El Niño, des eaux anormalement chaudes affectent le centre et l’est du Pacifique. Cela a pour effet de générer davantage de convection sur l’est du Pacifique. La basse pression ainsi créée inverse en partie les vents dominants qui ont pour effet de pousser encore plus vers l’est les eaux chaudes. De plus, l’apport d’eau froide en provenance du fond marin se trouve coupé, ce qui a pour effet d’amplifier le réchauffement des eaux de surface.
Un El Niño dure généralement de quelques mois à 2 ans. Sa durée moyenne est de 18 mois. Lors d’un El Niño, toute la circulation planétaire se trouve perturbée étant donné l’importance du Pacifique sur la régularisation du climat. Chez nous, El Niño a généralement peu d’impact. Toutefois, selon sa force, ses effets peuvent se faire sentir de manière plus importante.
Tel que présenté sur cette image, un El Niño amène des températures au-dessus de la normale sur l’ouest du Canada et cela s’est observé cet été nous laissant sous l’effet de conditions plus instables sur l’est du pays. Compte tenu de la différence de températures, ses effets se font plus sentir pendant les mois d’hiver. Aussi, l’air plus doux aura tendance à rejoindre davantage l’est du continent lors d’épisodes El Niño modérés à intenses comme ce qui est anticipé cet hiver.
C’est pourquoi l’hiver 2023-2024 devrait être marqué par des températures au-dessus des normales et des précipitations près ou sous celles-ci. Une majorité de systèmes pourrait circuler au nord de nos secteurs, amenant davantage de pluie et de mélanges pour le sud de la province tandis que les plus fortes tempêtes, en deuxième moitié d’hiver, pourraient toucher la Côte Est américaine, frôlant les montagnes des Cantons-de-l’Est ainsi que de la Gaspésie et produisant quelques bonnes poussées d’air froid, mais de courte durée, sur le reste du Québec.
Un tel schéma climatologique pourrait engendrer des accumulations de neige inférieures à la normale pour la vallée du St-Laurent, mais près ou légèrement supérieures à l’habitude pour les Appalaches ainsi que les régions du Saguenay vers la Côte-Nord. Par contre, chaque El Niño est unique et réserve toujours son lot de surprises. Bonne saison de ski!
L’histoire de la Côte Parent au Domaine Parent commence au début des années 1940. Lucien Parent était un développeur immobilier qui a réalisé que pour vendre des maisons, il fallait offrir des activités aux enfants des acheteurs. Même si les terrains qu’il développait étaient à moins d’un kilomètre du centre-ville de Saint-Jérôme, à l’époque, c’était encore un endroit très boisé, comme on peut le voir sur la photo principale. Il a donc travaillé quelques années pour créer un parc qui incluait l’hiver une pente de ski avec un fil-neige.
Le remonte-pente a commencé à fonctionner le 10 décembre 1943. Les journaux de l’époque indiquent que le moteur était électrique, et que la pente avait un dénivelé de 27 mètres, ce qui est un chiffre généreux. Dès l’hiver 1943-1944, pour faire connaître l’endroit, on y organisait des concours de ski pour tous les amateurs. On ne manquait pas d’imagination, car il y avait des courses de slalom, sauts droits, sauts en vitesse, et courses d’un ou deux milles.
En 1944, on a commencé la construction d’un chalet situé au haut de la piste et facilement accessible en automobile. Cette petite station de ski a évolué rapidement, car selon les documents que j’ai consultés, le ski de soirée a commencé dès l’hiver 1944-1945. En plus de la piste de ski alpin, il y avait aussi une glissade sur glace. On peut supposer que cette impressionnante arche a été construite en même temps que le chalet. Cela donnait une belle visibilité à un chalet qui pouvait être utilisé à l’année longue. Lucien Parent comprenait l’importance d’une bonne publicité, car dans une annonce de 1946, on disait que la piste de ski était facile à skier, facile d’accès et disponible de jour comme en soirée.
Les trois photos suivantes montrent le chalet à différents moments. La photo avec les chevaux est certainement la plus ancienne. La 2e photo est de 1961 et on y voit les membres de la première école de ski Molson. On constate qu’un bout du toit se termine en pente. Pendant un temps, quelques skieurs audacieux partaient du toit pour allonger un peu la pente de ski. J’aurais probablement fait la même chose.
En juin 1955, Claude Parent, fils de Lucien, s’est marié avec Colette Maisonneuve. La réception a eu lieu au chalet Parent. Le thème du sapin, visible sur la photo de l’arche, est très présent dans le chalet. Sur une des photos, on voit un piano, montrant que le chalet était utilisé pour des activités sociales. Sur la 3e photo, l’homme complètement à droite est Lucien Parent, propriétaire du Domaine Parent.
J’ai trouvé un article de journal indiquant que la ville de Saint-Jérôme avait loué la côte de ski Parent pour l’hiver 1965-1966. Pour ce qui est de l’acquisition de la piste de ski et du chalet par la ville, des discussions ont eu lieu dès 1964. Mais c’est seulement en 1975 que la ville est devenue propriétaire de l’endroit. Une belle initiative du vendeur, Claude Parent, est qu’il est spécifié dans le contrat que le terrain vendu ne peut être utilisé que pour ‘l’aménagement de parc et de terrain de jeux’. La pente de ski a continué à être en opération environ jusqu’en 1990. La première photo est vers 1973, et on y voit un fil-neige à gauche et un autre à droite de la pente. De plus, il y avait une petite patinoire au bas de celle-ci. La 2e photo date de 1980.
Aujourd’hui, l’endroit est connu sous le nom de ‘ Parc de la Côte-Parent ‘, et en hiver, on y offre quatre couloirs de glissade sur tubes ($) ainsi qu’une glissade libre (gratuit). Cette photo de Google montre très bien le parc et les couloirs de glissade sur tubes. Le chalet était situé au sommet de la côte, à droite de l’endroit indiqué ‘Parent Hill’ sur la photo.
La rédaction de cet article a été rendue possible grâce à la collaboration de Luc Parent, ainsi que de Guy et Suzanne Parent, tous enfants de Claude Parent. Pour les photos, j’ai aussi eu la collaboration d’Histoire et Archives Laurentides, ainsi que du Musée du ski des Laurentides. J’ai consulté les journaux de l’époque dans la section numérique de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).
Cet article fait partie de la section sur les stations de ski du Québec qui sont aujourd’hui fermées. Comme la grande difficulté d’un tel travail est de trouver des photos et de l’information sur ces stations, si vous détenez des perles concernant une station oubliée ou fermée et que vous souhaitez les partager avec l’auteur, vous êtes invité à communiquer avec lui par courriel afin de lui permettre d’ajouter de l’information à un dossier existant, ou d’inclure une autre station à cette section à l’adresse suivante: stations.fermees.qc@gmail.com
Marmot Basin se trouve à 4 heures de route de l’aéroport d’Edmonton (route 16) ou à 3 heures de route au nord de la station de Lake Louise, en roulant le long de la promenade des Glaciers (route 93). Le but de ce voyage de ski est de découvrir Jasper, l’autre « ski town» de l’Alberta, et sa station de ski Marmot Basin. Nous nous y rendons au début du mois d’avril pendant la fin de semaine de Pâques pour profiter à la fois d’un maximum de neige et de chaleur, sachant que la saison de ski à ici s’étire facilement jusqu’en mai, presque chaque année.
En arrivant en voiture au chalet au bas des pistes, nous nous rendons compte que l’espace est très exigu. En effet, nous nous trouvons carrément à flanc de montagne. À moins d’utiliser un petit stationnement temporaire pour décharger les skis, la majorité des voitures continuent de monter sur la route jusqu’à l’un des quatre stationnements aménagés le long de la piste « Home Run ».
Le matin, tout le monde se prépare à sa voiture, car le stationnement est situé plus haut sur la montagne que le chalet principal. L’avantage est un « ski-in / ski-out » imbattable.
La petite descente en ski entre le stationnement et le bas des remontées nous met en appétit. Nous récupérons nos billets dans le chalet principal et empruntons le télésiège «Canadian Rockies Express » pour débuter la journée. C’est le plus long télésiège débrayable quadruple des Rocheuses avec ses 2,3 kilomètres. Il nous fait monter d’environ 600 mètres en seulement 8 minutes, sur l’un des trois sommets principaux de la station.
De ce sommet, le domaine skiable de Marmot Basin nous en met plein la vue. Mis à part le secteur expert « Outer Limits » qui est de son propre côté, le versant au complet aligne des descentes les unes à côté des autres, allant de la plus difficile (« Jenn’s Run ») à la plus facile (« Home Run »). Bref, il y a toujours moyen de bifurquer vers une pente plus facile, si vous en ressentez le besoin.
Au sommet de « Basin Run », nous sommes prêts à entreprendre la première descente.
En skiant la piste « Basin Run », on se rend compte des possibilités qui s’offrent à nous. Ici, dans la partie supérieure de la montagne, on ne parle pas de pistes… mais bien de lignes. Tout le terrain visible est skiable, complètement au dessus de la ligne des arbres… il suffit de choisir sa ligne et de descendre.
La montagne prend la forme d’une immense cuvette (« bowl »), et bien qu’elle reçoit généralement moins de neige que d’autres stations de l’Ouest canadien, c’est cette forme particulière qui lui permet de mieux retenir la neige et de la conserver pour skier jusqu’en mai. Ici, les redoux pendant la saison hivernale sont très rares, et cela s’explique aussi par la position nordique de la station, située à la même latitude que la ville de Fermont au Québec.
Un peu plus bas, le long de la piste « Basin Run », on finit par retrouver les arbres, et les pistes traditionnelles reprennent forme graduellement.Au cœur des pistes, le chalet « Eagle » est situé à un point stratégique du domaine skiable. La topographie du terrain skiable fait converger naturellement de nombreux skieurs à cet endroit.
À ce temps-ci de l’année (notre voyage a eu lieu en avril), le soleil éclaire et réchauffe la partie supérieure de la montagne bien avant les pistes sous la limite des arbres. Pour cette raison, une des premières pistes à faire à ce moment précis de la journée est la « Jenn’s Run ». L’inclinaison de cette piste noire combinée à la surface qui se fait ramollir par les chauds rayons de soleil en fait une descente prisée des skieurs.
Le sommet des télésièges «Canadian Rockies Express » et « Paradise », point de départ de la piste « Jenn’s Run ».Une partie du domaine skiable où l’on retrouve la piste « Jenn’s Run » et qui rejoint graduellement la limite de arbres.
Suite à cette descente de « mise en confiance » en terrain expert dans la piste « Jenn’s Run », il est maintenant temps d’aller explorer la partie supérieure de la montagne, accessible de chaque coté du télésiège « Knob ».
Tout au loin, le télésiège « Knob ». Tout ce qui est visible sur la photo est skiable et sécurisé pour prévenir les avalanches.Télésiège « Knob » en avant-plan, avec en arrière-plan une partie du domaine skiable desservie par le télésiège « Eagle Ridge ».Au sommet du télésiège « Knob », à environ 2400 mètres d’altitude. Tout ce qui est visible sur la photo est skiable et sécurisé pour prévenir les avalanches.
La topographie de la montagne incite naturellement les skieurs à progresser techniquement et il devient très facile d’apprivoiser du terrain auquel on n’est pas habitué. La traverse qui part du sommet du télésiège « Knob » en est le meilleur exemple. Il suffit de l’emprunter pour tester nos habiletés dans la partie inférieure de la cuvette (« bowl »), là ou l’inclinaison des pentes est un peu moins prononcée.
La traverse qui part du sommet du télésiège « Knob ». Une excellente voie pour trouver une ligne de pente qui convient à nos habiletés.Le sommet « Marmot 2 » et la crête qui forme le sentier d’accès pour ceux qui veulent s’y aventurer.
Les remontées mécaniques permettent d’atteindre l’altitude maximale de 2400 mètres, mais pour atteindre le véritable sommet, ainsi que la ligne de crête entre les sommets secondaires, il faut grimper à pieds les 200 derniers mètres, jusqu’au sommet situé à plus de 2600 mètres d’altitude. Une petite marche d’environ 20 minutes.
Les rumeurs d’une nouvelle remontée mécanique pour mieux desservir la partie supérieure de la montagne vont bon train. Je confirme que les arbres ont déjà été coupés pour préparer le terrain et que tout laisse croire que la nouvelle remontée sera installée juste à droite de l’actuelle remontée « Knob ».
(Mise à jour: C’est confirmé, pour la saison 2023-2024, un nouveau télésiège fixe à quatre places remplacera la remontée « Knob », vous emmenant à une altitude de 2 518 mètres, soit environ 100 mètres plus haut que l’ancienne remontée.)
Vue agrandie du sommet « Marmot 2 », avec quelques skieurs visibles.Ville de Jasper, au fond de la vallée.
La station de Marmot Basin offre beaucoup plus que ses 700 mètres de dénivelé (ou 900 mètres si vous montez à pieds jusqu’au sommet). C’est pratiquement une station dont le domaine skiable a été construit sur mesure. Imaginez une planche à dessin, sur laquelle on reproduit le meilleur de ce que toutes les autres stations de l’Ouest canadien ont à offrir. On pourrait difficilement trouver mieux ailleurs. Marmot Basin est le microcosme de l’expérience « skier dans l’Ouest ».
Si vous êtes comme moi, vous y reviendrez sûrement… et si en plus vous êtes titulaire de la passe de ski « Mountain Collective », vous avez déjà deux journées de ski incluses à Marmot Basin.
Notre route vers Jasper et Marmot Basin, Alberta
Si vous décidez d’aller skier uniquement la station de Marmot Basin, vous choisirez probablement comme nous d’arriver par l’aéroport d’Edmonton, car c’est le trajet en voiture le moins long à partir d’un aéroport principal. Pour nous, ce fut un petit voyage éclair : 2 jours de ski à Marmot Basin, 3 nuits à Jasper et la dernière nuit à l’hôtel à l’aéroport d’Edmonton.
J’adore les voyages en direction de l’ouest albertain, que ce soit vers Calgary ou Edmonton, car le décalage horaire a un double coté pratique : Il se tolère bien physiquement puisqu’il n’est que de deux heures avec le Québec et il fait allonger la première journée juste assez pour nous donner le temps de continuer le trajet en voiture à la clarté du jour.
L’aéroport d’Edmonton, vu depuis notre chambre de l’hôtel Marriott Renaissance. Cet hôtel est connecté à l’aéroport et est idéal si votre vol du retour est très tôt le matin.
Une fois arrivés à l’aéroport d’Edmonton et les bagages et le sac de skis récupérés, nous sortons de l’aérogare et traversons dans le bâtiment de location de voitures, situé juste en face. Aucune navette n’est nécessaire, nous prenons en charge la voiture de location directement à l’aéroport. Nous programmons sur notre GPS la destination finale : Jasper. Le trajet est direct et simple, nous n’avons qu’à suivre la route transcanadienne (route 16) en direction ouest, pendant environ 4 heures (400 km). Même sans GPS, il serait difficile de se perdre.
Même s’il est beaucoup plus long, le trajet sur l’autoroute me semble moins stressant que celui pour se rendre à Banff (de Calgary). La limite de vitesse est de 110 km/h sur la majeure partie du trajet, mais dès la sortie de la ville d’Edmonton, nous nous retrouvons presque seuls sur l’autoroute et il en sera ainsi pendant tout le trajet. Les vallons et les courbes me gardent bien éveillé au volant et finalement ce n’est qu’à la sortie de la petite ville de Hinton que les Rocheuses finissent par se dresser devant nous.
Un peu plus loin, à l’entrée du parc National de Jasper, nous payons notre droit d’entrée à la guérite et nous nous engageons dans le parc pour les 50 derniers kilomètres du trajet. La route se faufile entre les montagnes Rocheuses en longeant la rivière Athabasca ainsi que plusieurs petits lacs dont la couleur de l’eau (et même de la glace!) est d’un vert irréel. Nous arrivons à notre hôtel bien avant le coucher du soleil, qui en ce mois d’avril n’est que vers 21h00.
Rue principale à Jasper. (Photo courtoisie de « Tourism Jasper »)
Je généralise un peu, mais sommes toutes, pour se loger à Jasper, nous avons le choix entre le Fairmont Jasper Park Lodge (4 étoiles), et tous les autres hôtels (3-étoiles). Nous avons opté de nous loger à l’hôtel Château Jasper en profitant d’un tarif plus que raisonnable, et ce même si nous sommes ici pendant la fin de semaine de Pâques.
L’hôtel Château Jasper. (Photo courtoisie de « Tourism Jasper »)Visite à l’hôtel Fairmont Jasper Park Lodge, le temps d’un souper et d’une visite des lieux, à défaut d’y dormir.Vue sur le lac Beauvert, face à l’hôtel Fairmont Jasper Park Lodge.
L’agglomération de Jasper est compacte, avec tous les restaurants et boutiques que nous nous attendons de trouver dans un « ski town » typique, sans toutefois tomber dans un développement touristique excessif. Nous terminons cette journée attablés à la micro-brasserie locale «Jasper Brewing Company », et à travers la vitre, nous nous plaisons à regarder les trains qui défilent les uns après les autres, juste en face de l’autre côté de la rue.
Ce soir là, une vingtaine de wapitis se promenaient le long des wagons de trains.
Dès le lendemain matin, nous prenons la direction du centre de ski de Marmot Basin. Nous ne sommes pas pressés, car les remontées mécaniques n’ouvrent qu’à 9h00. Cela nous donne le temps de faire un petit arrêt dans le centre-ville de Jasper pour prendre un déjeuner rapide avant de mettre le cap sur la station de ski, située à 25 minutes de route de Jasper.
Puisqu’il n’y a aucun hébergement aux pieds de pistes de Marmot Basin, la majorité des skieurs doivent nécessairement se loger à Jasper, mais curieusement, on ne se bouscule pas sur la route pour se rendre à la station.
Les plus téméraires qui arrivent de Lake Louise, en conduisant le long de la promenade des Glaciers du sud au nord, doivent compter près de 3 heures de route… lorsque la météo est clémente. C’est une option à garder en tête si vous souhaitez aussi skier les stations de Lake Louise et Sunshine Village lors d’un même voyage. Dans un tel cas, pensez à atterrir à Edmonton et à repartir de Calgary (ou vice-versa), mais gardez vos options ouvertes, car la promenade des Glaciers peut être fermée lors de tempêtes hivernales.
Promenade des Glaciers. (Photo courtoisie de « Tourism Jasper »)
Les derniers 13 kilomètres du trajet représentent une sérieuse montée. En voiture, on passe d’environ 1100 mètres d’altitude au niveau de la promenade des Glaciers, jusqu’à environ 1700 mètres d’altitude lorsque nous atteignons enfin le chalet principal. Marmot Basin est d’ailleurs la station dont la base est la plus élevée en altitude parmi toutes les stations majeures au Canada. On s’en rend compte par la différence d’accumulation de neige et aussi par le changement de température observé en fin de journée (+1C au stationnement de la station et +9C au niveau de la route de la promenade des Glaciers).
Les comparaisons entre Marmot Basin et les stations de Sunshine Village et de Lake Louise sont tentantes. Essentiellement, tout est un peu plus petit à Marmot Basin (étendue du terrain skiable, dénivelé, nombre de pistes, etc.). Même l’agglomération de Jasper est plus petite que celle de Banff. Il faut cependant faire attention car « plus petit » ne signifie pas « moins impressionnant ». À ce niveau, les stations de Marmot Basin, Sunshine Village et Lake Louise arrivent toutes à égalité sur la première marche du podium. Pour moi, ce sont elles les véritables « Big 3 ».
À mon avis, les deux choses qu’il faut retenir de Marmot Basin, c’est d’abord l’accessibilité de cette petite perle rare, malgré le fait qu’elle soit un peu hors des sentiers battus. C’est aussi le fait qu’on y a remplacé le terme « quantité » par « qualité » sur pratiquement toutes les facettes du produit qu’on vous offre. Marmot Basin, on se reverra!
Sommet Saint-Sauveur est toujours la première montagne au Québec à débuter sa saison grâce à son système de fabrication de neige des plus sophistiqués qui permet de fabriquer de la neige à des températures pratiquement au point de congélation.Les conditions de glisse était tout de même assez surprenantes pour un 12 novembre! Une seule piste partagée par de nombreux skieurs et planchistes en ce dimanche donne souvent des conditions marginales mais je fus agréablement surpris par la surface de neige recyclée et le peu d’endroits glacés!La piste Nordique en préparation pour une ouverture dans un avenir rapproché! Il y avait des cannons à neige en fonction tôt en matinée mais l’opération neige fut arrêtée!Louis en action dans les bosses de la dernière partie de la piste 70 Ouest. Il était quand même possible d’y faire de belles descentes dans les bosses bien que celles-ci étaient quelque peu distancées. Le fait d’avoir la chance de skier dans les bosses en ce début de saison est un plus pour les skieurs à la recherche d’adrénaline et de challenge.La dernière partie de la piste 70 Ouest bondée de skieurs et planchistes avec tout de même une très bonne couverture de neige!Encore une fois la dernière section de la piste 70 Ouest avec toujours une bonne couverture de neige recyclée malgré les nombreux amateurs de glisse à l’utiliser.Moi-même en action dans les belles bosses de la seule et unique piste disponible en ce début de saison. J’étais très heureux d’avoir la chance de recommencer mon sport favori et pouvoir y faire des bosses. Cette fameuse piste 70 Ouest a vu grandir des champions olympiques tels que Jean-Luc Brassard, Justine Dufour-Lapointe et Mikael Kingsbury!
Ce code d’éthique du randonneur alpin s’adresse à tous les adeptes de sports de glisse hors-piste, incluant le ski, la planche à neige, le télémark, le ski de fond nordique et le ski-raquette. Cet ouvrage est inspiré de plusieurs codes d’éthique déjà existants, dont celui de Avalanche Québec, le Backcountry skier’s code of ethics et Freedom of the hills.
Avant d’effectuer une sortie en hors-piste, la préparation est cruciale pour votre propre sécurité et celle de vos partenaires. Une bonne préparation pourrait même vous sauver la vie ou celle d’un autre randonneur. De plus, en suivant ce code, vous limiterez votre impact sur l’environnement.
1) Planifiez et préparez votre sortie à l’avance. – Sachez où vous allez et ayez un plan d’urgence; – Assurez vous d’avoir une trousse de premier soins; – Connaissez vos limites et celles de votre groupe; – Votre groupe devrait être composé d’au moins trois personnes dont au moins une ayant de l’expérience en hors-piste; – Laissez votre itinéraire à une personne responsable (lieu, heure de départ et de retour).
2) Adoptez une approche et une attitude sécuritaires. – Soyez auto-suffisant et en mesure de survivre deux jours en nature (équipement, vêtements, nourriture, etc.); – Ajustez votre vitesse à celle du groupe ainsi que votre tolérance au risque; – Ne jamais aller au-delà de vos capacités physiques et habiletés techniques collectives; – Gardez votre groupe ensemble et obéissez à votre guide ou encore à la majorité; – Ne laissez pas vos désirs l’emporter sur la raison au moment de prise de décision, peu importe le niveau de risque impliqué; – Veuillez signaler toute activité avalancheuse aux autorités.
3) Effectuez vos déplacements sur des surfaces durables et sur des terrains où l’accès est permis. – Effectuez vos déplacements sur un couvert de neige suffisant; – Respectez les consignes des sentiers; – Les déplacements en ascension devraient se faire sur la neige, les roches et dans le milieu du sentier lorsqu’il y a présence de boue; – Respectez les aires de stationnement désignées; – Évitez les terrains publics et privés non autorisés à moins d’avoir obtenu du propriétaire la permission d’y circuler; – Pour ceux qui utilisent des véhicules motorisés (motoneige, catski, hélicoptère ou autre) veuillez utiliser des endroits désignés à cette fin et en ayant les droits de passage en bonne et due forme. Respectez les randonneurs en peaux d’ascension en évitant leur terrain de jeu.
4) Disposez des déchets de façon adéquate. – Ce que vous apportez, vous le rapportez; – Ne laissez aucun résidu dans la nature; – Rapportez les déchets des autres randonneurs ; – Enfouissez les déchets humains à au moins 50 pieds (15 mètres) des sentiers et à 200 pieds (60 mètres) des cours d’eau.
5) Laissez la nature telle qu’elle est. – N’effectuez aucune coupe de branche ou d’arbre sans avoir les autorisations requises; – Laissez les végétaux, les roches, les animaux et les infrastructures tels quels; – Ne prenez que des photos comme souvenirs à emporter.
6) Minimisez les feux de camp et l’impact sur les refuges. – Allumez des feux seulement aux endroits permis ou en cas d’urgence; – Laissez les refuges en meilleur état à votre départ que lors de votre arrivée.
7) Respectez les animaux sauvages. – Admirez-les de loin, n’essayez pas de les approcher; – Ne les nourrissez pas et ne laissez aucune nourriture derrière vous; – Les animaux de compagnie devraient être tenus en laisse et contrôlés par leur propriétaire en tout temps. Amenez-les dans les endroits permis seulement. Les mêmes règles d’hygiène pour les déchets humains s’appliquent.
8) Soyez respectueux et courtois envers les autres randonneurs. – Utilisez des écouteurs si vous souhaitez écouter de la musique; – Évitez de monter en bottes et si vous utilisez des raquettes, prenez soin de ne pas monter directement dans les pistes de ski ou dans le sentier d’ascension des randonneurs alpins; – Saluez les autres randonneurs au passage; – Laissez passer les randonneurs plus rapides en cédant le passage; – N’harcelez les autres randonneurs; – Tentez de ne jamais descendre au dessus de la ligne de pente d’une autre personne; – En ascension, cédez le passage aux skieurs/planchistes qui descendent et admirez leur descente car eux aussi l’ont mérité; – Apportez de l’aide lorsque nécessaire; – Pour les randonneurs expérimentés, offrez vos conseils à ceux qui pourraient en bénéficier, ils vous en seront reconnaissants et vous allez peut-être leur sauver la vie ou du moins rendre leur expérience plus agréable.
Pour terminer, en faisant honneur à ce code, vous adopterez un comportement exemplaire qui contribuera à faire rayonner tous les randonneurs alpins non seulement aux yeux de la communauté hors-piste, mais aussi auprès des autorités locales. Il en va de l’avenir de ce sport en forte croissance. À noter que ce code est évolutif et qu’il pourrait bénéficier de modifications dans un objectif d’amélioration continue.
Ce code d’éthique a été initialement publié en 2015 et a été mis à jour afin de refléter les réalités récentes. Auteur original Jean-Philippe Desrochers, mise à jour Patrick Teasdale.
Du haut du Nevado Pisco, à 5752 mètres d’altitude, la vue sur les glaciers environnants est époustouflante. Ce sommet est considéré comme « le balcon » de la Cordillera Blanca du Pérou, pour son panorama offrant une perspective élargie sur cette majestueuse chaîne de montagnes tropicales enneigées. S’émerveiller devant cette beauté incomparable est la récompense des efforts que nous avons consentis pour y arriver, avant bien entendu de profiter de l’ultime extase : la descente en ski.
L’acclimatation
Grimper et skier des sommets à près de 6000 mètres d’altitude dans les Andes demandent au préalable une préparation physique et mentale adéquate. Au-delà de la détermination à atteindre les objectifs, il faut prendre le temps de bien s’acclimater; vouloir aller trop vite peut compromettre le projet.
La ville de Huaraz vue du mirador de Rataquenua.
Heureusement, la région entourant la ville de Huaraz qui est située à 3100 mètres d’altitude, point de départ obligé de toute expédition dans la Cordillera Blanca, est remplie d’options de randonnées incroyablement esthétiques pour s’acclimater.
Vue sur la Quebrada de Llancanuco.
Avec mon ami Filipo Castillo Fuentes, qui m’accompagne pour cette expédition de ski-alpinisme au Pérou, nous avons utilisé cinq jours pour nous acclimater, premièrement en visitant la ville et en montant au Mirador de Rataquenua, et ensuite en faisant trois randonnées, chacune nous menant à une altitude plus élevée : Laguna de Wilcacocha (3700 mètres), Laguna Churup (4500 mètres) et Laguna 69 (4600 mètres).
S’acclimater en regardant ce qu’on va skier.
Après une journée de repos, nous étions prêts pour prendre d’assaut un premier sommet et entamer notre programme de ski.
Un premier sommet : Caullaraju
À partir de ce moment, Filipo et moi avons rejoint Miguel Martinez, notre guide péruvien et skieur invétéré de la Cordillera Blanca. Se sont également joints à nous un groupe d’amis skieurs et grimpeurs, ce qui a grandement agrémenté cette première ascension.
Notre guide Miguel Martinez (de face) avec le glacier du Caullaraju en arrière-plan.
Le Caullaraju, située à l’extrême sud de la Cordillera Blanca et présentant une altitude de 5689 mètres, est un glacier parfait pour s’initier au ski dans la région. Il est assez facile d’accès depuis Huaraz – il faut toutefois demander permission à la communauté locale pour accéder au territoire -, il se fait bien en une journée et ne présente aucune réelle complexité quant au terrain, outre bien entendu les crevasses propres à l’environnement glaciaire.
L’amigo Filipo Castillo Fuentes durant l’ascension du Caullaraju.
Nous partons donc à 2h du matin de Huaraz pour entamer la randonnée d’approche, deux heures plus tard, skis sur le dos. Au lever du soleil, nous sommes au pied du glacier, prêts à entamer l’ascension, skis aux pieds. Il s’agit vraiment d’une première expérience de ski parfaite pour s’acclimater et se préparer à l’ascension de sommets plus complexes.
L’environnement glaciaire émerveille.Miguel arrive au sommet du Caullaraju.
La pente est douce, l’ascension se fait en peaux jusqu’au sommet, le paysage est incroyable et la descente est sublime. Nous sommes de retour à Huaraz en fin d’après-midi, fiers de ce premier sommet atteint et prêts pour notre deuxième objectif.
Descente du Caullaraju (skieur : Miguel Martinez).
Un deuxième sommet : Vallunaraju
Après une journée de repos, nous nous rendons au Refugio LLaca à 4500 mètres, accessible en 4×4 à partir de Huaraz. C’est là que nous passons une petite partie de la nuit et que nous entamons, à 2h du matin, l’ascension du Vallunaraju. Ce glacier s’élève à 5686 mètres et l’ascension est plus complexe que la précédente, sans toutefois nécessiter de grandes compétences en alpinisme.
Au pied du glacier du Vallunaraju, sur la moraine enneigée.Filipo durant l’ascension du Vallunaraju.On aperçoit la ville de Huaraz tout en bas.
Ce qui complexifie l’ascension lors de notre passage est une chute de neige à basse altitude durant la nuit, rendant le sentier d’approche (avec skis sur le dos) et la moraine du glacier très glissants. Si cela nous a retardé durant l’approche, le bon côté est que nous avons pu skier de la belle poudreuse andine!
Un dernier effort avant d’atteindre le sommet du Vallunaraju.
Alors que notre première ascension (Caullaraju) nous offrait des paysages aux horizons davantage verdoyants de par sa position un peu plus excentrée, l’ascension du Vallunaraju nous fait pénétrer au centre de la Cordillera Blanca et nous révèle pleinement l’ampleur des glaciers environnants.
Filipo savoure l’exploit et la vue au sommet du Vallunaraju.Filipo descend le Vallunaraju en profitant de la neige andine fraîche.Miguel durant la descente du Vallunaraju.
L’ultime sommet : Nevado Pisco
Les deux ascensions précédentes nous ont préparé pour notre troisième sommet, un classique de la Cordillera Blanca : le Nevado Pisco à 5752 mètres d’altitude. Ce sommet se fait habituellement en trois jours, mais en donnant un bon coup c’est possible de le faire en deux jours. C’est ce que nous avons fait avec l’aide d’ânes pour apporter le matériel et, ainsi, sauver notre énergie.
Pierre, l’auteur de cet article, remercie son fidèle porteur de skis.
La première journée consiste à faire la randonnée à partir de Cebollapampa jusqu’au Refugio Perú, située à 4675 mètres. Ce refuge compte une soixantaine de lits et un service de restauration. À l’extérieur, on s’impressionne à la vue du Nevado Pisco, massif, qui surplombe le refuge.
Le Refugio Perú surplombé par le sommet du Nevado Pisco, l’objectif pour le lendemain.
Le deuxième jour, à 1h du matin, nous entamons la randonnée qui nous mène au pied du glacier, où nous ferons la transition vers les skis pour l’ascension en peaux, qui est toutefois ponctuée de segments plus complexes qu’il faut négocier avec crampons et piolets.
Durant l’ascension du Nevado Pisco.Pierre et Filipo profitent du soleil durant l’ascension du Pisco.
Ce sommet est le plus difficile des trois, tant physiquement que psychologiquement. Le fait de n’avoir pas dormi depuis deux jours, que la rando d’approche est longue et que l’ascension est complexe par moment, à quoi on ajoute l’effet de l’altitude, tout cela demande un effort inhabituel et une concentration constante. Il reste que nous sommes déterminés à atteindre l’objectif, et une fois au sommet la vue nous coupe littéralement le souffle. Les efforts valent amplement ce qui s’offre à nous!
Pierre au sommet du Nevado Pisco.
La descente est aussi un peu plus complexe, du moins au début avec une neige un peu cartonnée et un rappel en cours de route. Par contre, pour la deuxième moitié de la descente, la neige a pris une texture printanière sous l’effet du soleil et nous offre du ski sublime. Nous naviguons entre les crevasses pour terminer cette longue descente d’environ 900 mètres de dénivelé, avant de remettre les skis sur le dos et retourner au refuge pour le dîner.
C’est avec la fierté d’avoir accompli nos objectifs, mais aussi une certaine nostalgie de ces hauts sommets, que nous redescendons avec les ânes jusqu’à la route. Sur le chemin de Huaraz, rêvassant sur les souvenirs encore frais de nos trois sommets atteints, on prend pleinement conscience du fait d’avoir réussi ce que peu de skieurs ont eu la chance d’expérimenter, soit de skier sur les plus hauts glaciers tropicaux au monde.
Au retour, avec vue en plongée sur le Refugio Perú.
Cordillera Blanca : détails et quand skier
La Cordillera Blanca du Pérou est une sous-chaîne de montagnes des Andes, en Amérique du Sud. Elle s’étend sur 180 kilomètres de longueur du nord au sud et sur environ 25 kilomètres de large. Le plus haut sommet est le Huascaran, qui s’élève à 6 757 mètres. En 1989, un total de 722 glaciers y a été répertorié, couvrant une superficie de 723,4 km carrés. Malheureusement, les Andes sont parmi les premières grandes victimes du changement climatique, et plusieurs glaciers ont disparu au cours des deux dernières décennies; de fait, la plus récente étude remonte à 2016 et on y constate que la couverture glaciaire est tombée à 448,81 km carrés.
Vue sur une partie de la Cordillera Blanca.
Durant la saison des pluies, soit du mois de septembre à avril, les jours de ski sont trop peu nombreux pour risquer un voyage; il neige presque tous les jours et les conditions climatiques et avalancheuses ne sont généralement pas favorables.
Le meilleur moment pour y skier est une courte fenêtre entre la mi-avril et la mi-juin; durant cette période, les épisodes de beau temps sont fréquents et de petites chutes de neige rafraichissent les montagnes durant la nuit. C’est également un moment où les montagnes sont encore tranquilles.
Durant l’ascension du Vallunaraju avec d’imposantes crevasses.
De la mi-juin à la mi-septembre, alors que les journées sont ensoleillées et les précipitations casi inexistantes, le ski est possible mais les surfaces sont souvent dures jusqu’en mi-journée puisque le soleil prend son temps pour réchauffer la croûte. C’est la période la plus achalandée, les alpinistes prennent d’assaut les montagnes donc on perd un peu le sentiment de solitude.
Les deux dernières nuits sous le point de congélation ont enfin permis, après 154 jours d’attente, d’enneiger la première piste ouverte pour le ski au Québec, la Côte 70 Ouest! La station a pu profiter d’environ 36 heures de températures favorables sous le point de congélation pour recouvrir d’un manteau blanc cette piste pour que les skieurs puissent de nouveau s’adonner à leur sport préféré.Les 300 premiers skieurs présents ont eu droit au traditionnel T-Shirt donné par la station lors de l’ouverture de la remontée l’Étoile à 11h00. Le rose est à l’honneur cette année.Bien que cette mise en garde bien visible ait été présente au haut de la piste, la couverture était excellente et pleine largeur sur une bonne partie de la piste. On est loin des conditions très limites du 30 mai 2023.La première section était skiable pleine largeur pour notre plus grand plaisir!Les conditions lors des premières journées sont souvent très dures, voir même glacées. Cette année, revirement de situation complet avec un mercure autour de 7 degrés à la base, ce qui a ramolli les surfaces qui étaient de neige molle un peu lourde mais sans aucune base durcie ni encore moins de glace. J’avais mes skis slalom court rayon FIS et je peux vous dire que j’aurais apprécié des skis plus mous!Bien sûr, avec une neige molle et une base ramollie, le secteur le plus à pic s’est rapidement transformé en champ de bosses molles mais toujours sans aucun endroit à découvert et ce, même tard en après-midi.La station est ouverte 7/7 à partir de maintenant mais l’accès est réservé aux membres et aux détenteurs de passes maneige pour cette première fin de semaine. Une fenêtre d’enneigement potentielle est probable la semaine prochaine alors que le mercure redescendra sous 0 pendant plusieurs nuits.
S’initier à de nouvelles activités n’est pas toujours chose aisée, surtout lorsque celles-ci sont pratiquées par une poignée d’adeptes pas toujours très bavards dont les précieux rapports s’échangent davantage aux après-ski qu’au détour d’une conversation courante. En hors-piste, ce qu’il faut savoir avant de sortir des sentiers battus, c’est d’abord qu’une telle pratique est de plus en plus accessible à partir des pistes régulières de certaines stations de ski.
L’équipement de base
Pour commencer, il faut savoir qu’ils sont nombreux ceux qui se sont initiés au hors-piste sans plus d’équipement que leurs skis alpins ou planches à neige, un simple habit d’hiver et des raquettes pour les plus chanceux! Et vous savez quoi? Ça fonctionne! Cependant, force est d’admettre que l’équipement a un certain impact sur notre façon d’apprécier l’expérience, et que nos amis en bottes de ski font la grimace en montée dans un mètre de neige légère, pendant que ceux munis de peaux d’ascension admirent déjà le paysage depuis le sommet. Alors pour bien débuter, on recommande au minimum une paire de raquettes (avec une talonnette/cale de montée si possible pour attaquer les dénivelés), des bâtons (de préférence télescopiques en 3 sections pour les planchistes) et un sac à dos muni de courroies ajustables à la poitrine et aux hanches ainsi que de sangles pour bien assurer les planches et skis en montée.
Pour ceux qui ont l’intention de s’adonner plus sérieusement à l’activité, s’équiper de manière plus complète signifierait se procurer des fixations hors-piste, des bottes de ski articulées à la cheville, ainsi que des skis de randonnée ou de poudreuse. Les fixations hors-piste libèrent le talon en montée et sont souvent un compromis entre le poids et le niveau de contrôle sur les planches. Ce dernier point n’est plus toujours vrai aujourd’hui, mais l’exigence de la légèreté mène parfois à un choix moindre pour l’agressivité de la réponse en descente… À voir. Les bottes de ski de type «randonnée» sont plus légères que les bottes traditionnelles et souvent plus flexibles pour augmenter le confort. On parle encore une fois de faire le compromis idéal selon le type d’expérience recherchée. Pour des descentes plus agressives, on aime des bottes à l’index de flexibilité plus élevé (entre 110 et 130) alors que pour des randonnées de longue haleine on peut rester plus conservateurs et viser 100 de flex.
Voici quelques conseils visuels ainsi que recommandations pour améliorer votre expérience.
Le côté vestimentaire
Pour l’habillement, au risque d’être répétitif, ça se passe par couches modulaires. Une couche contre le vent, une couche isolante, une couche contre le froid et une couche pour relayer l’humidité seront votre structure de base pour vous habiller. Il n’y a pas d’autre formule gagnante que la nôtre, mais « plus » vaut bien souvent mieux que pas assez. Toutefois, on peut garder en tête de bannir tout coton, privilégier la laine, le polyester et les matériaux synthétiques.
L’étiquette
On terminera avec quelques formes de courtoisie. Même si le hors-piste demeure la discipline de la liberté, quelques «règles» de base existent. Les stations et les domaines skiables se chargent d’en communiquer une partie, mais chaque skieur est responsable de s’informer sur les règles de conduite et de courtoisie qui feront en sorte de prolonger nos pratiques sur des terrains que, bien souvent, il nous faut partager. Ainsi, on peut emprunter une seule voie d’ascension afin de préserver la poudreuse pour les descentes. Si l’on s’aventure en terrain hors-piste, il faut s’assurer d’avoir le niveau de ski adéquat et les connaissances de sécurité adaptée. Enfin, la fameuse règle du « carry in – carry out » fait loi en matière de backcountry afin de conserver intact l’esprit des lieux comme à notre premier passage.
En résumé, bien débuter le hors-piste c’est d’abord doser. Pour ce faire, on peut d’abord prévoir de sortir en conditions mieux contrôlées qu’en terrain sauvage, par exemple, lorsqu’il est facile de rejoindre les infrastructures de la station de ski si l’exercice s’avère trop difficile. Savoir qu’un recours au service de patrouilleurs est possible est également un élément rassurant pour n’importe quel «débutant». Ensuite, rappelons que l’équipement fera une différence sur le nombre total de montées et de descentes pour chacun, mais ne doit pas constituer un obstacle à votre initiation ! Pour terminer, soyez attentifs aux vêtements que vous allez porter, leur matière et la possibilité d’alterner les couches pour apprécier davantage chaque étape de votre session !
Sachez que même en hors-piste il existe des règles, que nous ne sommes pas seuls sur la montagne et que nous sommes des visiteurs sur nos terrains de jeux. Un des défis du développement du hors-piste est que cette activité puisse se pratiquer sur le long terme, dans le respect des valeurs de chacun des acteurs concernés: skieurs, propriétaires terriens, stations de ski, municipalités ou intervenants économiques. Nous vous invitons à lire notre Code d’éthique du randonneur afin de compléter vos connaissances.
Cet article a été initialement publié en 2015 et a été mis à jour en 2023 pour refléter l’évolution du milieu.
